Le collaborazioni raccontano una verità semplice: nell’alta orologeria l’eccellenza nasce dall’incontro tra personalità complementari. Quando tradizione, indipendenza e creatività si fondono in un progetto comune, prendono forma gli orologi destinati a diventare icone
L’ennesima colossale operazione di marketing di Swatch, stavolta sviluppata con Audemars Piguet, attraverso l’amata-odiata collezione Bioceramic Royal Pop di otto orologi da tasca con movimento meccanico Sistem51, lanciata lo scorso 16 maggio (con relative risse e spintoni nelle vie del lusso di mezzo mondo, Milano su tutte, ça va sans dire), ci consente di approfondire l’argomento sui cosiddetti “collaboration models”, che nell’orologeria d’alta gamma degli ultimi decenni hanno dato vita a modelli realmente degni di nota.
Di cosa si tratta è presto detto: due o più realtà consolidate dell’orologeria internazionale – di solito un marchio “storico-istituzionale” e un maestro indipendente – realizzano insieme un modello che sappia attirare il portafogli o l’attenzione dei rispettivi appassionati-acquirenti. Quella che segue è una geografia minima di un poker di “collab” significative dalla fine degli anni Novanta a oggi.
Partiamo dall’operazione di Zenith insieme all’orologiaio indipendente giapponese Naoya Hida. È la più recente – 10 esemplari (prezzo: 65.900 euro) presentati il 2 giugno e immediatamente esauriti – e, dal punto di vista della “brand identity”, anche la più estrema, visto che a parte il doppio nome a ore 12 e il movimento manuale di manifattura Zenith Cal. 135, l’orologio è esteticamente a tutti gli effetti un Naoya Hida & Co. (nello specifico il modello NH Type 2A). Cassa in platino di 39 mm di diametro, quadrante in argento massiccio, indicazioni incise a mano e riempite con lacca giapponese “urushi” blu intenso. C’è poco da aggiungere: siamo all’eccellenza assoluta del “solo tempo” ultra rifinito.
Un pezzo incredibile e relativamente poco conosciuto arriva direttamente dai ruggenti anni Novanta con un fascino non solo immutato, ma cresciuto a dismisura: il Cartier Tortue Monopoussoir, appartenente alla Collection Privée Cartier Paris (CPCP), sul mercato dal ’98 al 2008 in due versioni: cassa in oro giallo e cassa in platino, ciascuna in 200 esemplari, dalle dimensioni identiche e perfette di 34 mm per 43 mm. Oltre alla deliziosa cassa Tortue, sviluppata da Louis Cartier nel 1912, qual è la sua particolarità? Il suo movimento – il manuale Cal. 045MC – è stato progettato da François-Paul Journe, Denis Flageollet e Vianney Halter all’interno della loro THA Ébauche (Techniques Horlogères Appliquées), ovvero tre dei più grandi maestri orologiai di tutti i tempi, per uno dei cronografi monopulsanti più affascinanti di sempre.
Dopo questi nomi entrati nella leggenda dell’orologeria, possiamo citare l’imprescindibile figura di Max Büsser, che nel settore ha creduto più di tutti in questo genere di partnership, prima come Managing Director di Harry Winston Rare Timepieces, realizzando la collezione Opus – ogni anno una Limited Edition pazzesca in sinergia con nomi del calibro di Journe (ancora lui), Felix Baumgartner e Martin Frei (Urwerk), Robert Greubel e Stephen Forsey (Greubel Forsey) e Andreas Strehler, tanto per citarne alcuni – e poi dal 2005 con il suo marchio, MB&F (sigla di Maximilian Büsser & Friends, dove i friends di volta in volta sono orologiai e designer di livello assoluto). Sia come manager sia come imprenditore, la sua filosofia è sempre stata quella di realizzare orologi – incredibili – insieme ai più bravi orologiai del mondo.
Praticamente tutti i suoi modelli appartengono a questa categoria. Ne proponiamo uno: l’MB&F Legacy Machine No.1 Silberstein (12 esemplari in oro rosso, 12 in titanio e 12 in titanio trattato PVD nero). È del 2016, realizzato con l’architetto-orologiaio Alain Silberstein, fondatore di uno dei primi marchi indipendenti della storia moderna, riconoscibile per i colori rosso, blu e giallo e per le forme geometriche di triangolo, rettangolo e cerchio. Qui gli stilemi di Silberstein sposano l’originale architettura dell’LM1, con il suo grande bilanciere centrale sospeso da un ponte singolo in vetro zaffiro trasparente al centro del quadrante e con movimento tridimensionale sviluppato da Jean-François Mojon con la collaborazione estetica di Kari Voutilainen. Sulla cassa è incisa anche una frase attribuita a Flaubert: “Le vrai bonheur est d’avoir sa passion pour métier” (“La vera felicità consiste nel fare della propria passione un mestiere”).
Louis Erard, storico marchio svizzero di Le Noirmont con prezzi da entry level dell’alta gamma orologiera e dall’eccellente rapporto qualità-prezzo, è un altro punto di riferimento della categoria, che negli anni ha saputo valorizzare uno dei suoi cavalli di battaglia: il “régulateur” (ovvero un orologio in cui ore, minuti e secondi sono indicati su quadranti distinti, con i minuti come indicazione principale al centro). Tante le partnership di rilievo. Come quella ripetuta con Alain Silberstein. Qui il “solo tempo” La Semaine Blanche del 2022. La segnaliamo perché è interessante la declinazione di un’estetica riconoscibile su fasce di prezzo totalmente diverse (rispetto a MB&F e alla sua meccanica di altra categoria), senza mai scadere nella banalità. Questa versione ha la peculiarità di avere un indicatore a faccina che passa da triste a felice dal lunedì al fine settimana!
Cinque collaborazioni, quattro epoche e una stessa lezione: nell’alta orologeria le firme che restano sono quelle in cui entrambi i nomi hanno qualcosa da dire.
Double Signature, Double Appeal: The Art of the “Collaboration Model”
Swatch and Audemars Piguet’s Royal Pop venture reopens the chapter on “collaboration models”: from the Cartier Tortue Monopoussoir to the MB&F LM1 Silberstein, the partnerships that have set the standard.
Swatch’s latest colossal marketing operation, this time developed with Audemars Piguet through the love-it-or-hate-it Bioceramic Royal Pop collection of eight pocket watches powered by the mechanical Sistem51 movement, launched on 16 May (complete with the inevitable scuffles and jostling in luxury shopping districts around the world, Milan above all, ça va sans dire), offers the perfect opportunity to explore the so-called “collaboration models” that have produced some genuinely remarkable watches in high-end watchmaking over the past few decades.
The concept is simple enough: two or more established names in international watchmaking — usually a “historic-institutional” brand and an independent master watchmaker — join forces to create a model capable of attracting the wallets, or at least the attention, of their respective enthusiasts and buyers. What follows is a brief survey of a handful of significant collaborations from the late 1990s to the present day.
Let us begin with Zenith’s collaboration with independent Japanese watchmaker Naoya Hida. It is the most recent — 10 pieces (priced at €65,900), unveiled on 2 June and immediately sold out — and, from a brand-identity perspective, perhaps the most extreme. Apart from the two names at 12 o’clock and the hand-wound Zenith manufacture Calibre 135, the watch is aesthetically a Naoya Hida & Co. through and through — specifically, the NH Type 2A. It features a 39 mm platinum case, a solid silver dial, and hand-engraved markings filled with deep-blue Japanese urushi lacquer. There is little more to add: this is the absolute pinnacle of the exquisitely finished time-only watch.
An extraordinary and relatively little-known piece comes straight from the roaring Nineties, with an appeal that has not merely endured but grown enormously over time: the Cartier Tortue Monopoussoir, part of the Collection Privée Cartier Paris (CPCP), produced from 1998 to 2008 in two versions — yellow gold and platinum — each limited to 200 pieces and both sharing perfectly proportioned dimensions of 34 by 43 mm. Beyond the delightful Tortue case, developed by Louis Cartier in 1912, what makes it so special? Its movement, the hand-wound Calibre 045MC, was designed by François-Paul Journe, Denis Flageollet and Vianney Halter within their THA Ébauche (Techniques Horlogères Appliquées): three of the greatest master watchmakers of all time, responsible here for one of the most captivating monopusher chronographs ever made.
After names that have entered watchmaking legend, we come to the indispensable figure of Max Büsser, who has championed this kind of partnership more than anyone else in the industry. He did so first as Managing Director of Harry Winston Rare Timepieces, creating the Opus collection — each year an extraordinary limited edition developed in partnership with figures such as Journe (once again), Felix Baumgartner and Martin Frei of Urwerk, Robert Greubel and Stephen Forsey of Greubel Forsey, and Andreas Strehler, to name just a few — and then, from 2005 onwards, through his own brand, MB&F (Maximilian Büsser & Friends, with the “friends” changing from project to project and encompassing watchmakers and designers of the highest calibre). Both as a manager and as an entrepreneur, his philosophy has always been to create extraordinary watches together with the world’s finest watchmakers.
Virtually all of his models belong to this category. One example is the MB&F Legacy Machine No.1 Silberstein — 12 pieces in red gold, 12 in titanium and 12 in black PVD-treated titanium. Released in 2016, it was created with architect-watchmaker Alain Silberstein, founder of one of the earliest independent brands of the modern era, instantly recognisable for its use of red, blue and yellow and for geometric forms such as the triangle, rectangle and circle. Here, Silberstein’s stylistic codes meet the distinctive architecture of the LM1, with its large central balance wheel suspended above the dial from a single transparent sapphire-crystal bridge and its three-dimensional movement developed by Jean-François Mojon with aesthetic input from Kari Voutilainen. The case is also engraved with a phrase attributed to Flaubert: “Le vrai bonheur est d’avoir sa passion pour métier” (“True happiness is to make one’s passion one’s profession”).
Louis Erard, the historic Swiss brand based in Le Noirmont, with prices positioned at the entry level of high-end watchmaking and an excellent price-to-quality ratio, is another benchmark in this field. Over the years, it has successfully built on one of its signature models: the régulateur, or regulator watch, in which the hours, minutes and seconds are displayed on separate dials, with the minutes taking centre stage. There have been numerous notable partnerships, including repeated collaborations with Alain Silberstein. One example is the 2022 time-only La Semaine Blanche. It is particularly interesting because it shows how a highly recognisable aesthetic can be translated across entirely different price brackets — compared with MB&F and its mechanics on another level altogether — without ever slipping into banality. This version has the delightful peculiarity of featuring a face-shaped day indicator that gradually changes from sad to happy as the week progresses from Monday towards the weekend.
Five collaborations, four eras and a single lesson: in haute horlogerie, the double signatures that endure are those in which both names have something to say.
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